杭州高铁13分钟直达，这个浙江低调的秘境藏不住了

前段时间，正值江浙赏樱季，也正是杭州的龙井采茶季。

无论是杭州还是无锡，周末节假日都是人头攒动。

所以今天想推荐的，

是离杭州市区自驾1个小时左右，或是高铁13分钟（杭州西站到富阳西站）的，

超低调的江南秘境。

人更少，意义更深远，山水更松弛的避世小城。

和西湖有截然不同的风韵，是真正意义上的画中之地。

可不是嘛。

这里是富春山居图的原型地，黄公望的隐居地，古今画师们的膜拜地，东吴孙权的故乡，郁达夫的出生地。

流连忘返，一直感叹来晚了，真的来晚了。

早就该来了啊，富阳。

富阳，原名富春，如其名，这里一年四季皆美，春季最盛。

百里富春江穿城而过，村民枕水而居。

造就了富阳独一无二的“八山半水半分田”的模样。

不仅黄公望热爱隐居于此，平日里脚步匆匆的江浙人民，也青睐这座小城。

从王澍的富春山馆推门而出，富春江旁的垂柳映入眼眸，如画如烟。

我们去的那天阳光闪烁，阴晴不明。

透过细细的垂柳，一眼看过富春江的惬意，

来过的都懂。

杭州城内熙熙攘攘，南宋御街旁边的高架桥，永远挤满了上上下下的车。

而当你穿过高速，抵达富阳，另一番景象则会让人彻底松弛下来。

樱花和白玉兰烂漫开放，山水依傍城市而生。

这里仿佛是杭州这个正积极发展着的都市，一处浪漫而唯美的庭院。

富春山馆，一定要去。

这是我们抵达的第一站，也是认识富阳的开始。

黄公望老先生一生际遇坎坷，82岁的时候，完成了《富春山居图》。

继而成为中国山水画第一神作。

王澍设计师手下的富春山馆即于此而生，长在了富春江畔。

整个建筑的屋顶，模仿了山居图里远山的起伏变化，有层次，够舒缓。

门前依旧杨柳依依，沿廊桥而入，是走进馆里，也是走进画里，更是走进这几百年的时光里。

王澍在采访里说，什么是美？

「历史就是美，时间就是美，真实就是美。」

这座美术馆几乎代表了与自然共生的最好呈现。

建筑材料是从浙江省被拆掉的村落建筑的剩余，可谓是百年来百家的生活气息。

屋顶是深深浅浅的红色砖块，墙体是青灰色。

若是周二周四来，有机会登上观景台，则可以看见整座馆屋顶的起伏和呼吸。

我们去的是周三，很遗憾未能登顶，但光是室内已颇有一番追寻。

窗口的光线，上上下下的楼梯和路径，也有走在这米家山水画中之意。

富阳的山水历史，是馆里的常设展。

若是现在抓紧时间去，还能看到孟昌明老师的画展。

山水画意，行走间，感觉历史的灵气亦未走远。

春天，定是最好来这里的时候，不仅是庭院里的杨柳，旁边公园也进入了一年中最好的时候。

樱花如雪。

东吴文化公园，要去走一走。

亭台楼榭，山水错落，公园一侧是鹿山，垂柳石舫，兼具江南的开阔与秀美。

更不用提对岸的江畔。

百年前，这山水之间曾走出那个白衣胜雪的少年。

在诗酒之间，成长为著名作家、教授、文人领袖郁达夫。

郁达夫在他的成名作《沉沦》里写——

他的故乡，是富春江上的一个小市，去杭州水程不过八九十里。这一条江水，发源安徽，贯流全浙，江形曲折，风景常新，唐朝有一个诗人赞这条江水说“一川如画”。他十四岁的时候，请了一位先生写了这四个字，贴在他的书斋里，因为他的书斋的小窗，是朝着江面的。虽则这书斋结构不大，然而风雨晦明，春秋朝夕的风景，也还抵得过滕王高阁。

美不胜收。

百年后的这江畔，依旧浪漫，依旧传奇，也依旧温柔。

我愿形容为悠悠的富春江。

它的慢正好对应了如今杭州城内的快。

1500年前，骈文大师吴均曾经形容这里为：风烟俱净，天山共色。

吴均沿富春江逆流而行，从富阳到桐庐。

感叹——

鸢飞戾天者，望峰息心；

经纶世务者，窥谷忘反。

说的就是这条江，也是说富春山。

富春江，是钱塘江中游，流经秦代设置的富春县，所以叫做富春江。

而富春山，看富春山馆的线条便能知其温婉。

不比北上苍茫巍峨的山脉，也没有西南的险峻，富春山如同这座城的性格一般松弛又漫长。

严子陵钓台上，写着山高水长；

黄公望老先生，也是爱上了这里的悠然，和这里的云卷云舒。

《富春山居图》画了三四年，黄公望一路游历富阳的山水，一路作画，一路发呆。

种种时光堆积，成就了这幅传世巨作。

那一年，黄公望已八十二岁了。

我们如今走在江边，虽然已是时过境迁，冥冥中也能看到这岁月古今。

这也是富春江如今依然吸引人们的原因。

以及，严子陵也好，吴均也好，黄公望也好，郁达夫也好。

是这些人曾经走过，才让这富春江，让这富阳灵气十足。

山不在高，有仙则名。

也是这个意思。

距离富春山馆不远处，是黄公望的隐居地，也是很多年轻人慕名抵达之处。

这里是黄公望隐居并终老的地方。

小伙伴琳琅就专程前往这片隐秘的竹海，位于富阳林木葱郁的庙山坞底。

琳琅说周围山峦起伏，密林遮天，唯此地有平坦之处。抬望眼有豁然开朗的感觉，故名曰“别有洞天”。

南楼是黄公望作画的画舍，脚下是天然山溪汇成的碧潭。

没有过度开发，就是对此地最大的敬意和怀念。

此时是春季，据说若是夏日来访，这里也是绝佳的避暑胜地。

山水富阳还不仅于此。

琳琅说下一次要选一条徒步路线，叫做杏梅尖。

这是富阳第一高峰，若能征服自徒步上行，能看到超级多人来打卡的龙门山飞瀑，能看见如蓝月谷一般的杏梅坞水库。

若是赶上清明前后的细雨蒙蒙，树木笼罩在薄雾之中，空灵又梦幻。

哦，龙门古镇亦是重点。

前面说了山不在高，有仙则名，这里的仙，就是东吴孙家了。

孙权故居就在此地，镇上90%都是孙家后代，这里有着国内排在前列的明清古建筑群。

古韵环绕的徽派白墙黑瓦，和依旧生活在这里的当地居民。

说到此处，也有了一个争议。

有人觉得这些居民和商家是为了旅游资源才特地居住于此，沾染了商业气息。

但我倒觉得此话两讲。

有人说，当你看见日头下面这些人的日常——

有阿姨在翻着酒胚，大爷大娘坐着拉家常，黄狗小鸡怡然自乐。

满是鹅卵石的地面，和石桥上时不时路过年轻的在拍照的游客。

依旧会觉得这瞬间简单朴素，自然又内心丰厚。

此外，还有波光闪闪的龙鳞水坝，郁达夫笔下1500年恬静的东梓关村。

富阳值得去走的地方太多，每个地方，都值得发呆看风景，每个地方都不会辜负了这个短暂的春日。

我们走不完，根本走不完。

但临走间隙，我们一定要去找好吃的。

都说杭州美食荒漠，但富阳终究是扳回了一城罢。

江河水产和山珍鲜味，是富阳地天时地利。

我们没迟到，只能看看图片贪图下味觉的鲜美和热闹。

富阳的碳水炸弹，也是手到擒来。

我们没赶上饺子和驰名的锅贴，但吃到了浇头十足的面条和白糖糕。

牛肉豆腐浇头，咸鲜，饭量小如我，也能呼噜呼噜酣畅吃完。

还有上过《风味人间》的油面筋。

弹弹弹，够弹牙，是我豆制品爱好者的本命。

那些说杭州美食荒漠的，果然是没来富阳呀。

——

说到最后，终究还是有遗憾。

我们走得太匆忙了些，没有办法像黄公望一样去等待远山如墨，去感受江水如烟。

但好在，终究还是来了。

富阳这座城，如大画师一般，淡墨深笔，有一种历经沧桑后终得平静的超然。

此刻的春日，正是出行的好时节。

不如来富阳吧，来这里把自己交给时光。

这里不是现代的桃花源，

而是内心的宇宙河山。