高级定制，是一道伪命题吗？

他没有说错。自此，高级定制的世界正是在媒体与大众目光的凝视下，从少数人的私密体验，逐渐演变为一种公共议题。实际上，“高级定制”（Haute Couture）的官方定义，仅仅框定了其工艺与产出的技术门槛，而其所承载的思想、传递的观念、对话的群体，乃至展示的根本目的，都已发生天翻地覆的变化。

Armani Privé 2026春夏系列

换句话说，传统定义已远远无法涵盖这场一年两次的盛会：既是极小众的奢侈服务，也是面向全球的媒体事件；既是手工精神的圣殿，也是文化观念的讲坛。尤其是在当下——任何人都能通过社交媒体对高定作品评头论足的时代，它已经成为了一种娱乐形式。一种奇幻大片式的娱乐，在屏幕另一端的观看，激发的是内心渴望被惊艳、被刺激的深度需求，而对大多数人来说，能不能买到它，能不能穿上它，都无关紧要。可实际上，它又是一门极其危险的生意，由不得感情用事的“任性”。对于那些无法依靠成衣来获得稳定支撑，或者过于偏重高定生意的品牌来说，稍有不慎就会落入债务的深渊，从昔日的Alexandre Vauthier到不久前宣布缺席本季高定周的Giambattista Valli都是活生生的例子。

Valentino 2026春夏高定系列

视角与立场的差异，使得其意义不再由单一权威界定，而是在观看、争论与传播中被不断重塑。这既是一场民主化的解读狂欢，也同样引发了我们对“高定评价标准”的持续思辨。因此，我们与其仅仅因为一场秀被冠以“高级定制”之名而去关注它，不如将每一次观看都视为一场思辨的起点——去追问、去凝视、去参与“高级定制”这一概念本身的流动与重构，审视这个时代时装语境下关于创造、价值、可持续性乃至存在方式的定义。

本季高定周期间，我们已经第一时间发布了关于Jonathan Anderson 执掌的Dior高订首秀与 Matthieu Blazy 的CHANEL高定首秀的深度评论。除此之外，我们亦从本届高定周中梳理出以下几方面的秀场看点，均以不同的方式回应着当代高级定制的核心命题与革新。

迎新的同时，老一辈高定巨匠的立场也在同步进行着。半年的时间里，时尚界先后告别了Giorgio Armani和Valentino Garavani先生。虽然进军高定领域的时间各不相同，但他们共同代表着高定黄金时代的经典审美，坚持着以“人”为本的定制理念，他们的离开，相当于守护在品牌顶端的那座光环的泯灭，也同时带来新的问题，该如何交接，品牌是否需要革新。

Armani Privé 2026春夏系列

就这一问题而言，Armani Privé的交接和过渡可谓无缝而丝滑。作为Armani先生侄女的Silvana Armani自1980 年起就以设计学徒的身份进入公司，并亲身参与了品牌高定系列的创立，如今正式全面掌管品牌旗下所有女装系列可以说是顺理成章。在2026春夏高定系列中，Silvana选择延续而非革新。答案显而易见，Armani Privé的生意和名望几乎无懈可击，在这个稳住即是成功的关头，没有什么比维持良好现状更加明智的战略了。

Armani Privé 2026春夏系列

虽然Silvana没有大动Armani Privé的面貌，但也不可避免地加入了自己的偏好，“我不喜欢帽子，我觉得它们不够现代。”所以从现在开始，Armani Privé的秀场上应该都不会再出现帽饰了，传统优雅造型中“绝对”的标准得以松动，取而代之的是从西装外套到长裤都采用了更加宽松随性的剪裁，配合出众的面料质感，呈现高定在行走之中的流动感。

Armani Privé 2026春夏系列

如果你是Armani Privé的忠实爱好者，也一定发现了Silvana对高定的理解并非“贪多”而是“去繁就简”。在作品的套数上更加精简，用色上更加柔和，工艺炫技的层面上更加含蓄而非张扬，甚至是将水钻和刺绣的使用比例控制在了比较理性克制的程度，着意强调廓形动态和服帖。从某种程度上说，这种观念反而更贴近高级定制最原始的创作动机，它始终是关乎于人体和服装形态之间关系的艺术。

Armani Privé 2026春夏系列

而秀场中压轴登场的纯白新娘装，则是Armani Privé向Giorgio Armani先生做最后的致意与告别：由Armani先生生前最爱的模特Agnes Zogla动情演绎这件他在生前亲自设计的作品。这无疑象征着完成了创意交接的仪式，这件礼服与Silvana打造的新系列完全融为一体，让我们更加期待和信任她，会将品牌的风格稳步推向未来，如她所言：“我相信他（Giorgio Armani）会赞同的。”

Armani Privé 2026春夏系列

另一边，在Alessandro Michele的第二场Valentino高定秀上，他终于找回了状态。Michele终于意识到他的能力和野心，与这家经典时装屋的传统并不矛盾，本质上都是一种“造梦”的状态，他不一定需要从档案中找到最“形似”的设计来佐证自我与Valentino之间的渊源和创作合理性。他的优势一直以来都是以无边的想象力将各种古典要素并置重塑而生的神话性，想清楚这一点，就不难理解为什么他可以在这一年中完成在高定领域的巨大进步。

Valentino 2026春夏高定系列

首先，秀场的布置就非常具有Michele在创作鼎盛时期的仪式感。十二座以十九世纪“凯撒全景”装置为灵感的“世界之镜”单元，打破了传统秀场观看的通道，让嘉宾们透过装置上狭窄有限的矩形窗口，从外向内地“窥探”每一套高定的展示过程。这种将视野收窄、聚焦的方式，倒是更便于观看和捕捉高定作品上的细节。

Valentino 2026春夏高定秀场布置

华丽的装饰外套和披肩、梦幻的刺绣曳地礼服，以及夸张的金色线条感配饰，这是我们熟悉的那个Michele，将所有造梦的可能性一网打尽，如同是好莱坞黄金时代戏服的升级版。他自由地融合着不同时代的审美风格和戏剧舞台上那种转瞬即逝的审美张力，似乎每一套造型都可以延伸出一个超现实神话故事。

Valentino 2026春夏高定系列

而当这些造型被并置，共同出现在秀场尾声时，你会发现Lesage先生预言中的那个“经典派”的尖子生，已经悄然完成了向“对立面”的转化：Michele回到了自己的舒适区，Valentino突破了高定的舒适区。或许对于双方来说都是一件好事。

Valentino 2026春夏高定系列

这一季，“放飞想象的翅膀”不再是抽象的形容，而是一种真实的创作灵感和双眼可见的升空仪式，首当其冲的是作为高定周开场大秀的Schiaparelli。品牌创意总监Daniel Roseberry早早意识到了本季高定领域竞争的激烈程度——面对两家顶级高定时装屋同时迎来新帅首秀，自己必须使出浑身解数，让Schiaparelli高定始终处在领先地位。

Schiaparelli 2026春夏高定系列

话虽如此，Roseberry不过是毫无保留地交出了自己设计中野性浪漫的一面，而这也是他与当下主流高定“仙女”系风格最大的区别和特色。他所执掌的Schiaparelli高定中，隐居着狂野怒放的神兽，奇异而生猛，给人直击心灵的震撼。

Schiaparelli 2026春夏高定系列

你会惊叹于他将自然生灵的翅膀、身躯、纹理和针刺，如此天衣无缝地融合在高定衣钵的廓形之中，模特似乎也成为了某种通灵的化身。而在惊艳的背后，是他用丝缎切割出数千片孔雀羽毛，再一簇簇平整地绣在夸张如教堂穹顶般宽阔的裙摆上，沿着廓形的弧度形成巧夺天工的光泽质感，亦或是用薄纱堆叠起候鸟起飞时的羽毛蓬勃昂扬的姿态，每个造型都似曾相识，如同对自然生灵的传神映照，却又不照本宣科。这便是Roseberry的高明之处，也是他值得骄傲的本领，就像闭场的两件羽毛夹克，是那么毫不掩饰地“炫耀”自己的才华，也同时让Elsa Schiaparelli的傲骨在21世纪得以显形。

Schiaparelli 2026春夏高定系列

在重启成衣系列后，Viktor & Rolf的高定系列反而更加随性自由了。对于设计师品牌来说，能够二十多年来始终坚持发布高定新作，动力就在于他们骨子里的那份玩心和实验精神。两人从不在秀场展示千篇一律的商业作品，相反，你甚至很难定义他们在进行的是一场时装秀，还是自得其乐的DIY游戏。

Viktor & Rolf 2026春夏高定系列

当Viktor Horsting 和 Rolf Snoeren与身着白色迷你裙的模特一起站到秀场中央，从随后一套套接踵而至的黑色礼服造型中拆下鲜艳的零件——褶边泡泡袖、领结、荷叶边、可拆卸的金属杆，一层层地“武装”在迷你裙上，直到全场唯一的那件白色的裙子变成了一面彩色的风筝，模特跟随着吊绳的牵引悬空，我们才逐渐发现其中的奥妙。看似随性的拆卸与组装，实则需要反复精密的演练，这次15+1的造型组合，也是他们酝酿了多年的作品。这样的新系列作品，体量不算庞大，当然也不够华丽，所以往往可能被人忽略，但Viktor & Rolf如此小而美的坚守，恰恰提醒着我们，高定不只是“蜜罐”，也依然可以是精妙的智性游戏，他们无疑是高定界最难以被复制的案例。

Viktor & Rolf 2026春夏高定系列

经过几季的爆发和沉淀后，以Robert Wun、Miss Sohee为代表的亚洲高定新锐们逐渐在巴黎高定周上站稳了脚跟，也面临着各自发展路径上的挑战。

Robert Wun 2026春夏高定系列

来自中国香港的设计师Robert Wun，本季以“勇气：创造的渴望与延续的胆魄”为主题，在品牌标志性的悬疑恐怖美学之上寻找更可持续的精神动力：从个人在时装研学期间的手稿，到自我对奢侈和价值定义的思考，以及对高定创作者隐喻为“超人”式的致敬，Robert Wun从三个层次构建出本季高定的叙事脉络。Wun解释说，这个系列描绘了三个情感阶段：获得灵感、被渴望，以及最终鼓起勇气勇往直前。

Robert Wun 2026春夏高定系列

毫无疑问，从视觉上看，这依旧是我们熟悉的Robert Wun，从色彩的运用、剪裁的轮廓到细腻的工艺推敲，品牌的设计语言已经足够成熟，这依然是一场水准之上的高定秀。但正如开篇所言，这样稳扎稳打的进度，对于当下习惯了在社交媒体上创造新话题的品牌拥趸们，以及不断寻求新的感官刺激的时尚爱好者来说，可能有些过于“温和”了。或者这就是他在主题中所强调的“延续的胆魄”，但对于市场而言，他也许需要再鼓足勇气，向前迈一步，就可以从暴风雨和阴霾中走出来，迎接另一片光明的天地。

Robert Wun 2026春夏高定系列

同样地，来自韩国的Miss Sohee本季也在创作风格上更加收敛了一些，以她在韩国避暑胜地拥有的一处别墅窗景作为灵感，落地的呈现效果更趋近于古典的法式高定，反而丢失了她以往的珍奇灵动。这或许和她的生意规模在短时间内迅速扩大有关，秀场举办地的富丽堂皇也在暗示着，Miss Sohee不再只是明星们在舞台上争奇斗艳的选择，而是着实积累了一批实力不俗的忠实客户。在当今的环境下，商业上的成绩固然重要，但还是希望Miss Sohee能在未来保留那份初见时的惊喜感，不要沦为一件又一件‘为美而美’的高定。

Miss Sohee 2026春夏高定系列

相比之下，拥有扎实工艺基础和民间文化积淀的印度高定品牌，倒是在近两年来走出了一条“神话性”的新路，他们并没有将印度的神话形象进行搬运，反而是对于那些空灵、抽象要素的捕捉，使他们实现了在高定结构、工艺和表现形式上的创新。中国市场熟悉的Rahul Mishra就是其中的代表，本季他的主题“炼金术”体现得颇为宏大，探讨了五大元素——以太、空气、水、火、土的瞬息万变，他将其称之为“高定的朝圣之旅”。而效果也十分惊艳，那些抽象的结构似乎脱离了地心引力，仿佛为高定赋予了新的灵性。

Rahul Mishra 2026春夏高定系列

除此之外，本季最出圈的高定造型，莫过于Gaurav Gupta的“双生火焰”装，如同血脉交织的联结共通，呼应了印度的灵性哲学Divine Androgyne。然而最重要的并不是我们从这些高定的表达中获得那些关于印度的高深哲学，真正欣赏这些哲学内涵推动下所创造的美才是核心，Gupta聪明地用哲学性、神话性和人文主义的精神，为高定包装出了新的审美维度，同时也和Rahul Mishra一道，向西方世界展示了“印度高定”的风貌。

Gaurav Gupta 2026春夏高定

当然，本季高定周上的最后一场秀Germanier也值得一提，它虽然并不被归为以上任何一类，但提供了高定创作的新思路。你能看出这个系列的材料都源于LVMH提供的库存服装吗，其中就包括了Berluti为2024年巴黎奥运会设计的制服夹克。然而这些旧衣的痕迹越是不可见，就越凸显出Kevin Germanier的设计才华。他选择用大量体现工艺的高定串珠来升级改造这些库存材料，并将这个系列命名为“Les Chardonneuses”（摘葡萄叶的女工）。那些一层层坠在服装上的刺绣肌理和流苏，确实与葡萄藤叶相得益彰，“我觉得高级定制有时缺乏幽默感，”Germanier 解释道，“但对我来说，高级定制的客户是那种你可以和他们一起彻底疯狂的人。”

Germanier 2026春夏高定系列

诚然，高级定制庆祝这种疯狂的精神，或许它是否被称之为“高级定制”也无关紧要。而真正重要的是，在一切皆可被量化、被复制的时代，仍有人愿意以这种不惜一切代价的方式，守护创作最原始的自由与尊严。