就在最近，中文社交媒体上突然兴起一个时尚新名词——繁荣主义。起初它只在小范围流行，但随着2027春夏时装周的落幕，渐渐呈现出跃为主流的趋势。
Saint Laurent 2027夏季女士时装秀
各大品牌秀场更是为这一潮流转向添了一把火，从讲求实用主义的纽约时装周到引领全球时尚走向的巴黎时装周，都不例外。
这似乎也传递出一种有趣的信号：人们“苦于”简单、保守、可预测的“安全审美”已久！
Tory Burch
Ralph Lauren
Dries Van Noten
Balenciaga
Saint Laurent
Valentino
事实上，繁荣主义一直都在。或者说，热衷繁荣美学的人始终在。只是之前很长一段时间里被掩在“静奢”的主流下。
但现在，大家都不想要“太安静了”。
尽管没有标准释义，不过繁荣主义原应指物质、思想都极为富足的生活状态下对精致装扮的追求，与“经济上行期的美”的概念相似。并由此衍生出一种丰盛的、热烈的、能强烈表达自我的审美风格。
它与“静奢”“老钱”截然不同，不追求低调稳定，而是将欲望和表达重新展露人前，并渴望被看见。
那么，繁荣主义为什么会在此时开始流行？
一个显而易见的观点是：人们已经厌倦了“老钱”。
毕竟，从2021年底老钱审美初见端倪，到之后“静奢风”、Demure、高净值穿搭等流行词出现——本质上都是一种去装饰、低饱和、低欲望表达的中产审美，已经过去五年。在这五年里，物质生活无法得到满足，大家被低落情绪影响太久，转而向往一种蓬勃热烈、气血充足的生活氛围。
经济状况也影响到了时尚界，全球审美降级的例子比比皆是。还记得《就这样…》中Carrie吃海底捞的桥段吗？
她穿着松垮无聊的蓝毛衣和苏格兰格纹裙，一个人对着菜单和玩偶手足无措。有人说，这是因为海底捞的“平民”气氛与她的时尚调性格格不入。
《就这样…》第三季
但在2003年播出的《欲望都市》第六季里，在同样代表平民速食文化的麦当劳，Carrie穿着粉红色塔夫绸连衣裙在“M”字灯牌下与俄国男友翩翩起舞……
《欲望都市》第六季
那么不切实际，却又浪漫至极。不得不说，经济状况影响的何止是服装审美降级，还有影视创作者们制造梦想、诠释浪漫的能力。
再比如，被观众吐槽“连衣服也变难看”的《穿普拉达的女王2》：续集中Miranda表达身份的服装是形象刻板的西装；而在前作中，Miranda每天抵达办公室的第一件事，就是将不重样的奢华皮草、昂贵大衣连同当季包袋一起毫不在意地甩在助理桌上。
《穿普拉达的女王》
《穿普拉达的女王2》
美国经济学家凡勃伦在《有闲阶级论》书中直言不讳：“服装是金钱文化的一种表现。”这里的“服装”，当然不光指一个人穿了什么样的衣服，还有她对待衣服的态度。
正因为此，大家反而越发怀念当年的影视剧。除了《欲望都市》和《穿普拉达的女王》，《老友记》《绯闻女孩》等剧集也不断被网友翻出来“考古”。
当然大家心里都清楚，我们怀念的从重来不只是剧，更是向往那个物质丰盛、生活繁荣的审美时代。
最近热度很高的John Galliano与ZARA首个合作系列，也在这一背景下诞生。产品设计不够日常，且价格是常规款的5倍，却仍然被抢购一空。这似乎恰好佐证了“繁荣主义抬头”的观点？
但值得注意的是，虽说产品售罄，但关于它的讨论只在小范围内，无法形成一个广泛的趋势。这是因为，尽管人人向往繁荣，但大家的钱包还没有真正“繁荣”起来。
那么，奢侈品牌又为何集体“试水”繁荣主义？
这或许与扎克伯格、贝佐斯这些依靠AI、互联网新浪潮实现身价暴涨的科技圈新贵有关。这一新贵阶层本就具备文化属性与高流量，又手握巨额财富，当中不少人还试图踏足时尚领域，自然成为奢侈品牌极力争取的对象。
扎克伯格
如果光看名字，很容易把“繁荣主义”与more is more的繁复审美联系到一起，甚至将它与艺术术语中常见的“极繁主义”画上等号。
但繁荣主义≠极繁，而是一种对“打扮欲”的颂扬。
Michael Rider手中的Celine，恰好为这份“打扮的欲望”提供了答案。新一季中，简洁的设计总能通过细节制造惊喜，优雅的造型也能通过“打破规则”带来新鲜。这种优雅之余时有出格的美学趣味，让人联想到前任创意总监Phoebe Philo。也恰是这一点新鲜有趣，让许多人找回一种久违的穿衣乐趣，即Rider本人说的：“唤醒最初爱上时尚的记忆。”
Celine 2027夏季时装秀
Julian Klausner的Dries Van Noten是2027春夏时装周上另一个“繁荣主义”的精彩示范，他用属于当下的时髦单品——混在大衣、夹克里的T恤、Polo衫、半裙，与看起来有些不切实际的柔软剪裁、钉珠刺绣与繁复印花、缤纷珠宝糅合，通过色彩碰撞以及有趣的叠穿，激起人们的打扮欲。
Dries Van Noten 2027春夏女装系列
还有被外界看来最符合“繁荣主义”释义的Saint Laurent。尽管Anthony Vaccarello将其包装成一场流光溢彩的金色盛宴，但他在采访中谈及自己对“繁荣”的理解，不是繁复堆砌，也不是明艳色彩，而是从“每个人都可以从奢侈品牌买一件衣服或者一个包”出发，回到乐于为自己买奢侈品、乐于装扮自己的时代。
Saint Laurent 2027夏季女士时装秀
事实上，奢侈品牌从未停止对人们审美转向的试探。比如秋冬季必出现的动物纹，就没有因为“静奢”失去过受众。
这一原本象征狂野、性感与强烈自我表达的图案，被Chanel和Celine推向日常，又在Saint Laurent的廓形塑造下变得锋利；Balmain则将兽纹与晚间的微妙气氛融合，“危险而迷人”由此化为一种具象的表达。
Chanel
Celine
Saint Laurent
Balmain
被时尚界忽视已久的皮草，也在本季实现“回暖”。尽管在环保趋势下，如今各品牌推出的大多是人造皮草，但它醒目的轮廓、丰富的色彩以及华丽的外观，依旧给人一种经济上行期的繁荣感。
Saint Laurent
KHAITE
除了动物纹和皮草，蕾丝、褶皱、蝴蝶结等装饰主义元素也在这几年形成过不大不小的微趋势，透露出人们开始渴望表达自我的心理转变。
Valentino
Saint Laurent
不是有这样一句话嘛，打扮欲是一种高级的生命力。那么，繁荣主义正是当下人们所需要的“生命力”。哪怕物质繁荣尚未到达，我们依旧能以蓬勃姿态继续前行。
